Люди теперь встречаются всё чаще, по берегам иногда красуются полевые станы косцов. Сейчас самое сенокосное время. Уже на подходах к Ванаваре нам даже частным извозом пришлось позаниматься. Стоит на левом берегу мужик и громко кричит, пытается привлечь внимание тех, кто на другом берегу находятся и, вероятно, в палатке дрыхнут. Увидел нас, за помощью обратился, вы, мол, побеспокойте там этих бездельников, пусть меня к себе перевезут. Да уж чего там, мы и сами можем перевезти. Так и заработали на обед, накормили нас вкусным борщом.
В этот день в посёлок не пошли, поздно уже. Все необходимые заведения наверняка закрыты. Встали на ночёвку чуть не доходя, километрах в трёх. Но посёлок отсюда виден, стоит на возвышении правого берега. Зашли туда утром, катамаран оставили на лодочной стоянке. Хозяева лодок несут караул по очереди, сидят в балке, поставленном для этого здесь же, на берегу. Вот сегодняшнего дежурного и попросили приглядеть за нашим хозяйством. Делать в посёлке нам особо нечего, только родным позвонить, да харчей прикупить. Почти на входе в посёлок своим названием рассмешило кафе «Метеорит», жаль закрытое. Да уж, славой своей затмило это, до сих пор не понятое явление, саму реку. Вот именно недалеко от Ванавары и произошёл этот страшный взрыв над тайгой в 1908 году. Будь это где-нибудь в Америке, жили бы ванаварцы припеваючи и кафе бы не закрывались, а только открывались. Раскрутили бы машину туристической индустрии. Может быть и к лучшему, что не Америка здесь, а Россия, потому и сохранились ещё не тронутые не то что уголки, а просто огромные территории. Но приходится, зато местным жителям выживать за счёт тайги. Собственно, как на протяжении многих сотен лет и ранее. И судя по всему, живут не так уж и плохо. Посёлок чистенький, магазинов достаточно, всё наиболее необходимое имеется. Связь с миром тоже налажена, дозвонились без проблем. Основная сложность здесь доставка необходимого горючего. А без этого никак, электричество даёт дизельная электростанция. Доставка не проста, весной снизу по реке, но это далеко и пороги мешают. Зимой же, когда замёрзнут болота, открываются зимники. Ванаваре тоже немало лет, с незапамятных времён ставили на этом месте эвенки свои стойбища. А потом вроде поселилась одна русская семья, Ваня и Варя. Вот оттуда и пошло название Ванавара. Но это только версия. Сейчас здесь смешанное население, да русских пожалуй и больше будет. А всего что-то около трёх тысяч проживает. Летает АН-24 в Красноярск, раза три в неделю. А ведь мне уже приходилось тут бывать. В 1999 году наш самолёт сделал в Ванаварском аэропорту промежуточную посадку на пути в Туру.
Все городские дела не заняли много времени, пора возвращаться на берег и отправляться дальше. Дежурный по лодочной стоянке хотя и не забыл о гостеприимстве, угостил чаем, но и бдительность проявил. Попросил немного подождать, а сам на мотоцикле поехал в посёлок, якобы что-то ему там нужно. Вернулся быстро, а минут через пять, будто невзначай, охотничий инспектор заявился. А нет ли у нас незарегистрированного оружия? Да у нас его никакого нет, вместо ружей только штативы, что и продемонстрировали.
Прямо напротив Ванавары, на противоположном берегу, виднеется километровая отметка. И возвещает она, что осталось до устья 1145 километров. Путь не близкий уже прошли, по расстоянию примерно треть. Теперь нас ждёт вторая треть, это как раз от Ванавары до Байкита. Удобно расположены два самых больших посёлка на реке, разбивают её примерно на три равные части.
Надо сказать, что вторая треть оказалась самой однообразной и неинтересной. Поэтому и заняла меньше всего времени. Понадобилось только две недели на этот шестисоткилометровый участок. Да и река не плохо движется, помогает. Течение есть практически везде, да и пороги иногда не очень сложные встречаются. Ландшафты ничем особенным не впечатляют, остаётся только ловить какие-то редкие состояния. Так что эта часть даже и не запомнилась как-то, будто всё в один день уложилось. Да и сознание уже перестроилось и восприятие времени изменилось. То, что казалось необычным и непривычным стало естественным и обыденным. Понятно, почему местные жители удивляются, что люди издалека приезжают к ним. Но всё же кое-какие впечатления запомнились. Первая жилая деревня после Ванавары называется Оскоба. В неё не заходили, но останавливались для съёмки и на чай на более высоком противоположном берегу. И поразились тем, что в течение часа, пока там находились, не заметили на улицах ни одного местного жителя. Полная тишина. Говорят, что там живут староверы.
Между Оскобой и Мирюгой большой участок реки, называемый урочище Кривляки. И действительно, река здесь кривляется, здорово петляет между горушками. На удивление именно здесь не было замечено ни одного зимовья по берегам, казалось бы, в самом глухом, охотничьем месте. И не встречена ни одна моторная лодка, теперь уже не редкость в других местах. А вообще, всё чаще удаётся ночевать в избах. Очень редко попадаются зимовья, закрытые на замок, в основном же, пожалуйста, заходи и живи. Порой очень даже не плохие дома, хоть на постоянное место жительства переселяйся. Мне это привычно по опыту других путешествий, но вот Кирилл не перестаёт удивляться такому коммунизму. Но на самом деле замки навешивать нет особого смысла. Хороший человек ничего не возьмёт и оставит всё в полном порядке, а плохому замок не препятствие.
Сразу за следующей деревней Мирюгой, ночевали на устье правого притока под названием Подпорожная, проходили чуть выше порог, потому так и называется. Утро порадовало танцующим туманом над поверхностью воды. Вероятно, на слиянии двух рек образовались воздушные потоки разной температуры, что вызвало локальный очаг конденсации в виде облачка тумана, постоянно меняющего свою конфигурацию.
Чуть ниже впадения Северной Токуры встретили так называемый экологический лагерь. На выделенные администрацией Эвенкийского округа деньги, сюда вывезли детей из Туры, якобы для приобщения к традициям предков. Поставлен импровизированный чум, что-то из бересты мастерят. На момент нашего прибытия, в основном детей уже увезли обратно в Байкит, а оттуда в Туру. Остались лишь несколько взрослых, девочка лет пяти и совсем ещё малыш, пухлощёкий и потешный, но смотрит на гостей серьёзно. При нём бабушка, рассказывает, что в этих местах когда-то родилась и это территория её рода. В своё время тут проходила тропа на Ангару.
На устье Камо зашли в гости на действующую метеостанцию. Нас, конечно, угостили всем, что было на столе. А была полная сковородка жареного мяса. И пока угощались, наслушались от уже пожилого начальника метеостанции привычных речей по поводу того, как сейчас плохо жить и как раньше было хорошо. Но как он только узнал, что мы из Москвы, виноватыми во всём оказались москвичи. Этому уже давно не удивляюсь, в краях далёких принято хаять и обвинять в своих бедах не только правительство, обитающее в Москве, но и самих обитателей этого города.
К Байкиту подошли седьмого августа. Вернее, так же как и на Ванаваре, остановились ночевать чуть выше посёлка. А точнее прямо на устье большого правого притока, под названием Чуня. Этот вечер подарил незабываемый закат, достойное украшение нашей тунгусской фотографической коллекции. В посёлок попали на следующий день, причём ещё на подступах к нему имели неожиданное знакомство. Причалили к берегу, чтобы со стороны снять Байкит, а тут рядом грузовик остановился. Здесь есть небольшой отрезок дороги по берегу к Чуне на сенокосы. Из машины вышел высокий мужчина, выяснил кто мы, зачем и откуда, а затем спросил, не знаем ли мы Владимира Коваля. В то время лично знаком не был, но какой же пейзажный фотограф не знает братьев Ковалей. Вот именно на Чуне провёл уже множество фотографических сезонов старший Коваль, то есть Владимир. И останавливается он в Байките, как оказалось, как раз у этого человека. Ну а что же Байкит. Посёлок совсем не малый, около пяти тысяч жителей, почти настоящий город. И позвонить, куда надо смогли и купить необходимых продуктов. Катамаран в это время опять же остался на берегу, под присмотром сторожей на лодочной стоянке.
Итак, пройдена ещё одна треть от общего расстояния, осталась только одна из трёх. И как оказалось, да и как ожидалось, это самая фотогеничная часть реки. Теперь мы знаем свои возможности, знаем, что оставшееся расстояние не так велико и не потребует слишком много времени. Поэтому можно немного поменять тактику и позволить себе подольше задерживаться в отдельных, наиболее интересных местах. А славится эта часть реки именно своими столбами, то есть останцами. И если у вас есть задача просто наснимать красивых пейзажей непременно на Подкаменной Тунгуске, при этом не напрягать себя протяжённым маршрутом, то для этого надлежит прилететь на местном самолёте из Красноярска в Байкит и начать именно отсюда свой сплав.
Первые, достойные серьёзного внимания комплексы останцов, или так называемые столбы, начинаются уже в 20 километрах ниже посёлка и тянутся километров пять. В отличие от тех, что встречались ещё в самом верху, на Катанге, эти останцы сложены базальтами и имеют поэтому несколько другой облик. Те были всё же монолитные и с плавными формами. Эти же будто сложены из кирпичиков, даже слегка напоминают конструкции в детской игре «лего». Стоят себе по берегам стражами, будто реку охраняют. Или вдруг возникнут крепостные стены, а то ещё что-нибудь чудное угадывается. Особенно богаты останцами небольшие каньонообразные ущельица, образованные короткими боковыми ручьями, в них и устраивали днёвки в поисках благоприятных ракурсов. Вот только погода не очень позволяла раскрыть все возможности. На одной такой стоянке, где провели пару дней, посчастливилось относительно близко познакомиться с местными обитателями. Как только высадились на берег, сразу стало ясно, что здесь живёт медвежье семейство. Всё истоптано вокруг, навалены кучки, красноречиво рассказывающие о рационе хозяев этого ущелья. Судя по всему, прописана тут мамаша с двумя медвежатами. На второй день погода решила дать неограниченные возможности для работы, и мы разбрелись от лагеря, каждый в поисках своего, наилучшего ракурса. Вернее Кирилл остался где-то ближе к входу в ущелье, а мне всё казалось, есть что-то лучшее где-то подальше и поэтому постепенно, с работой стал смещаться вверх по ущелью. И чем выше уходил, тем больше признаков присутствия местных обитателей находил. Так и почти до самого конца ущелья добрался, оно не более двух километров будет. Вот тут-то они и дали о себе знать. Похоже, видели нарушителя давно, но не раскрывались. А тут, можно сказать, припёр к стенке. Медвежье семейство, конечно, могло подняться на горку и спокойно уйти. Но такой расклад, наверное, показался им не справедливым. В какой-то момент, метрах в ста от меня, за ручьём послышался грохот осыпаемых камней, потом грозно зарычала медведица, стали недовольно порявкивать и медвежата. Увидеть недовольных так и не удалось, не давали скрывшие их густые лесные заросли. Идти дальше не решился, постояв немного для порядка, ретировался. Так суверенитет жителей был соблюден, но и нам спокойно дали работать в нижней части ущелья.
Собственно говоря, интересным здесь оказывалось устье практически любого притока и маленького и большого. Продолжительная рабочая стоянка получилась на устье Большой Нирунгды, красивом правом притоке. К месту пришли промокшие и промёрзшие. Не даёт погода расслабиться, вот опять сегодня забавлялась холодным дождичком со встречным ветром в придачу. А предвестником этого безобразия оказалась необычная шелковистая облачность, которую даже не поленились запечатлеть. Обнаруженный объект, то есть устье Большой Нирунгды, не оставлял сомнений в необходимости уделить ему внимание. По самой Тунгуске протяжённой и высокой стеной у самого берега, вплоть до устья притока, выстроены останцы, да и по Нирунгде они есть. И возглавляет весь этот ряд изваяний, одна причудливая каменная конструкция, напоминающая то ли голову петуха, то ли мужика в шляпе. Поражает, как эта сложенная из отдельных блоков и кажущаяся совершенно неустойчивой фигура ещё держится. Сомнительно, что в таком виде она долго простоит. Вот только подходящее место для стоянки сразу не нашлось. Как позже выяснилось, чуть ниже устья есть избушка, но об этом тогда не знали, да и хотели остаться выше, потому что именно здесь все красоты. В поисках приемлемого местечка слегка углубились в лес и наткнулись на тропинку, которая вывела к хорошо спрятанной, но добротной избе. Если что и скрашивает суровый быт таких путешествий, то именно такие сюрпризы, преподнесённые в самое нужное время. Катамаран, вместе со всеми пожитками, затащили вверх по Нирунгде, поближе к избе. Теперь можно затопить печку, спокойно просушиться, приготовить ужин, поужинать за столом и улечься спать на просторных нарах. В каждом путешествии есть какой-то момент, какая-то точка маршрута, воспоминания о котором потом долго греют душу. На Подкаменной Тунгуске это место оказалось здесь, в замечательной избе на устье прекрасной Большой Нирунгды. И это не смотря на то, что пришли сюда тринадцатого в пятницу.
Дальше несколько дней шли вниз по реке без днёвок, но и не спешили, уделяли внимание интересным объектам. Сразу за Нирунгдой два несложных порога со смешными названиями – Бабушка и Дедушка. Здесь на берегах, кое-где разбросаны куски гагата. Дальше посёлок с необычным названием – Полигус. Там пытались выйти на связь с Москвой, но оказалось, такой возможности нет, то ли временно, то ли всегда так. Сразу за довольно шустрым порогом Мучной, наблюдали выброшенный на берег большой речной транспорт, буксировщик барж. Вокруг него суетился народ, говорят, ещё весной тут уселись, и до сих пор не удаётся стащить в воду, а сделать это нужно до ледостава. Он потому так и называется этот порог, потому что в своё время многие баржи с мукой потеряли здесь свой груз, пустили на корм рыбе. Ниже очень большого острова Коченятский ночевали в небольшой компании на устье левого притока Дягдагли. Эту парочку из Свердловска, сплавлявшуюся от Байкита на резиновой лодке, встретили уже давно. Периодически догоняли, потом вновь отставали, занятые работой. А остров Коченятский, от слова коченеть, так назван вроде бы потому, что кто-то здесь здорово помёрз, не имея, почему-то, возможности перебраться на берег.
Потом наступило время Большого порога. Серьёзность этого препятствия трудно было оценить по скудным описаниям из старых туристических отчётов. Но местные жители немного попугивали. Действительно, порог оказался самым значительным на всей реке, пришлось слегка напрячься. Но на самом деле, для сплава на катамаране это препятствие не опасно. Вот только оказалось, что порог двухступенчатый, о чём не знали. Вторая, не менее мощная ступень, приняла нас, когда уже расслабились и победно смотрели вперёд, но тут же пришлось всё дублировать. Однако, препятствие осталось позади, не нанеся никакого урона, не считая немного воды, захлестнувшей мою правую ногу. Скорое окончание маршрута стало более осознаваемым с этого момента. Впереди маячила только серия Вельминских порогов, а дальше ровная вода до самого Енисея.
Однажды заночевали, не доходя трёх километров устья большого левого притока, под названием Вельмо. Заприметили на правом берегу удобную избушку. Рядом впадает Нижний Байкитик, небольшая речушка. Заняли жилище по-хозяйски, а немного погодя и настоящие хозяева нагрянули, мужик с большой бородой и парнишка, его сын. Приплыли на моторной лодке, наверное, ночевать здесь собирались, да не стали гостей выгонять. Мало того, какие продукты были, нам оставили, ещё и выловленным тут же хариусом поделились. Здесь, на устье Нижнего Байкитика их сетка стоит. А вообще это жители Бурного. Выше по Вельмо, в семи километрах от устья, стоит деревня с таким названием. Там же в Вельмо одноимённая речка впадает. И живут там настоящие староверы, не плохо, говорят, живут. Теперь даже не плохо быть староверами, молодёжь в армию не забирают.
Вельмо внесла свежую струю в воды Подкаменной Тунгуски. На протяжении нескольких километров они вроде как рядом текут, не перемешиваясь – прозрачная и зеленоватая вельминская вода и бурая вода Подкаменной Тунгуски. Серия же Вельминских порогов ничем не удивила, прошли спокойно.
За порогами приглянулось устье правого притока, под труднопроизносимым названием – Майгунгна. Шустрая и порожистая речка красиво и шумно впадает в Подкаменную Тунгуску. Как раз застали паводок, обильные дожди постарались. Можно сказать, на наших глазах Майгунгна вздулась жёлтой водой и бешеным потоком старалась побыстрее сбросить лишний груз в большую реку. На самой же Тунгуске этот паводок что-то не очень сказался, уровень воды почти не поднялся. Неподалёку от устья, конечно, обнаружили избушку для нашего удобного проживания. Маленькая совсем, в дверной проём приходится буквально вползать. Надо отметить, что в этой части реки, где живут староверы, почему-то все избушки такие маленькие. Неужели, действительно им присущ аскетизм. В избушке кое-как разместились вдвоём, но тут ещё и потесниться пришлось, гости приехали на катере, везут какие-то грузы вниз по реке. Оставили двух мужиков на рыбалку, а сами дальше отправились, заберут на обратном пути. Ну что же, в тесноте, да не в обиде. Поделились друг с другом, чем могли. На Майгунгне провели три дня, всё никак не давала погода раскрыть творческий потенциал этого места. А ветер гулял такой, что стоящий штатив запросто валил на землю. Но выпасли всё же несколько интересных моментов, дождались и скудных проблесков солнца.
А дальше в рабочем порядке стали потихоньку перемещаться к выходу из реки. Чуть выше посёлка Суломай, выше острова Чёрный, горы напоследок, будто прощаясь, сжимают Подкаменную Тунгуску в своих объятиях, чтобы потом уже насовсем отпустить до самого Енисея. Это место здесь называют Щёками. Берега на прощание радуют глаз своими каменными изваяниями, река красиво извивается в узком и глубоком проходе. В Щёках тоже ночевали в небольшой избушке. Она стоит на крутом берегу, высоко от воды, метрах в двадцати-тридцати по вертикали, но, судя по всему, весной вода поднимается прямо под эту избушку. Так тесна эта каменная горловина, служащая своеобразными воротами на пути к Енисею.
На Енисей вышли 28-го августа, благополучно пересекли эту огромную реку от правого до левого берега и остановились на пристани в посёлке Бор. Здесь пришлось пару дней ждать проходящий пароход до Красноярска и здесь закончилось наше долгое путешествие по Подкаменной Тунгуске, реке достойной того, чтобы о ней мечтать, достойной воплощения мечты.
Опять через красноярскую турфирму я соединила два тура в один - Плато Путорана с Тунгусским заповедником. Благодаря государственной программе по развитию внутреннего туризма удалось купить авиабилеты по субсидированным тарифам, что сэкономило мне приличную сумму. По прибытию в аэропорт Норильска - сразу на причал, посадка на катер, 150 километров по реке и пять часов пути.
Мы идём на Плато Путорана, на озеро Лама. Раньше, слыша эти слова, мне представлялось что-то очень далёкое и недосягаемое! И вот я еду туда, устроившись удобно на носу катера, сначала по Норилке - спокойной долинной реке, типичной для лесотундры. Затем по реке Талая - узкой, стремительной с преодолением трёх перекатов. Далее по длинному озеру Мелкое, которое соединяется рекой Лама с озером Лама.
Пройдя по нему 15 километров, мы попали в настоящую Швейцарию. Озеро обступают горы, которые по ходу следования становятся всё выше и достигают высоты 800 метров. Плато Путорана - уникальный природный комплекс, его называют страной тысячи водопадов и десяти тысяч озёр. В переводе с языка юкагиров Путорана - «горы без вершин». Это обширное плато вулканического происхождения: катастрофа после извержения вулкана 252 миллионов лет назад получила название «Великое пермское вымирание», что считается концом палеозойской эры и началом мезозойской, в которой произошёл расцвет динозавров.
В 1988 году здесь создан природный заповедник «Путоранский». Его гигантская территория признана ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия.
Нашу группу разместили на турбазе в здании, когда-то построенном заключёнными. В 1939 году на озеро Лама отправили 40 арестованных прибалтийских офицеров из Литвы, Латвии и Эстонии. Привезли, обещав забрать после окончания строительства, и не забрали. Голод, гнус, холод. Их оставили умирать. На месте захоронения много лет спустя установили памятник в виде треугольной пирамиды из бутового камня, увенчанного медным крестом. В 2014 году столичные путешественники с батюшкой Александром привезли ещё один четырёхметровый крест и установили его на скальной полочке горы Елена. Её высота 1 километр и 34 метра. Два часа мужчины несли его на плечах вверх. Была непогода, но когда установили и освятили — выглянуло солнце.
Мы тоже поднялись к кресту. Виды шикарные - синяя гладь Ламы, голубое небо и величественные горы. Поднялись к трём водопадам. Один водопад назван Витаминный - сюда строители приходили за растениями, чтобы бороться с голодом и цингой.
Наутро на катере мы пересекли озеро и пошли по лесотундре. Ноги утопают в мягком мху, идёшь как по ковру! Цель - увидеть ещё один красивейший водопад на речке Кураанах. Чистейшая вода - пьём и не можем напиться! Набираем воды с собой, и потом ещё долго сидим над ревущей бездной, наслаждаясь пейзажами и солнцем. Жара плюс 30! И это за Полярным кругом!
Водопад Куранах и гора Елена
Первая часть тура закончилась. Из Норильска лечу в Красноярск, затем местными авиалиниями - в аэропорт Подкаменная Тунгуска, в посёлок Бор, основанный в 1946 году. Аэропорт двойного назначения был стратегическим транспортным узлом, расположенным в самом центре СССР. Теперь это геологоразведовательный центр. А ещё в этих местах в 1908 году упал Тунгусский метеорит.
Мечте не удалось сбыться - горела тайга и нас туда не пустили. Но всё же путешествие по Подкаменной Тунгуске было очень ярким. Нас в группе осталось двое, получился индивидуальный тур. Переночевали в гостинице, утром нас забрал УАЗик с моторной лодкой в прицепе. По пути мы заглянули в дирекцию Центральносибирского заповедника. Он в 1987 году решением ЮНЕСКО включён в международную сеть биосферных резерватов.
И вот мы на берегу Тунгуски, машина задним ходом погружает в воду прицеп и лодка плавно сходит в воду. Одеваемся потеплее, т.к. моторка открытая и пойдёт на скорости 50 км в час. На шесть часов погружаемся в первозданную нетронутую природу заповедника Великой России!
На Подкаменной Тунгуске
Подкаменная Тунгуска - это горная река с порожистым руслом. Удивляемся мастерству нашего капитана: с каким умением он лавирует по мелководью! Часа через два - остановка в посёлке Суломай. Здесь живут кето - малочисленный коренной народ Сибири. В доме учительницы кетского языка нас угощают национальными блюдами и рассказывают о жизни и своих обычаях. Идём дальше с немногочисленными остановками до ночёвки на кордоне заповедника в устье реки Столбовая.
Наутро - вверх по реке до посёлка Кочумдек, где живут староверы. Женщины занимаются огородом (здесь растут даже арбузы и дыни!), собирают ягоды, грибы. Мужчины на промысле - этому научили их деды. Нас угощает пирогом с рыбой сам хозяин! Умело открывает верхнюю крышку с пирога. На моё удивление - а разрезать - отвечает: так рыба-то целая, поломается. Нам поставили отдельную посуду, из которой сами они никогда не будут есть - только из своей. И сидели они строго на своей половине стола. Это у них закон. Просили нас не обижаться. И ещё часа три говорим о различиях в вере и о воспитании детей, которые беспрекословно, на сказанную тихим голосом просьбу отца, приносят: двухлетний сын - острый нож к столу, 14-летний - из погреба мёд. А мама в ожидании 12-го (!) ребёнка сидит с нами у стола. Дети все одеты в косоворотки, сшитые ею. В магазине покупают только спички, соль, муку. Всё потом «отмаливается» долгой молитвой. Телевизора в доме нет - это всё равно, что «пустить в дом чужую жизнь». В селе проживает 200 человек, но семей всего 16! Женятся на своих, но «восемь колен соблюдается, кровь не смешивается». Сельсовет далеко, поездка обходится в 8 тысяч рублей, дорого! Поэтому порой регистрируют брак, когда в семье уже по пять детей. «Чтобы сына родить, надо сначала на себя в зеркало посмотреть, что есть ты сам, потому что сын - это потом твоё отражение».
Столбы на Подкаменной Тунгуске
И вот обратный путь. Дым от пожаров совсем разогнало. Красота природы ярче. Фотографируемся на Тунгусских столбах. Если о Красноярских или Ленских столбах большинство знает, то о Столбах на Подкаменной Тунгуске - немногие. Мне посчастливилось много повидать на просторах нашей Родины, и Столбы на Подкаменной Тунгуске, на мой взгляд, заслуживают права быть включёнными в перечень «Чудеса России». Вернулись в посёлок Бор. Самолёт не каждый день. Но впечатления продолжаются: 12 часов идём вверх по Енисею на быстроходном катере до Енисейска, потом 5 часов на машине до Красноярска и 4 часа до Москвы на самолёте. Велика Россия!
Ольга БАТИЩЕВА
Окончание. Начало в предыдущих трёх постах.
Итак, пройдена ещё одна треть от общего расстояния, осталась только одна из трёх. И как оказалось, да и как ожидалось, это самая фотогеничная часть реки. Теперь мы знаем свои возможности, знаем, что оставшееся расстояние не так велико и не потребует слишком много времени. Поэтому можно немного поменять тактику и позволить себе подольше задерживаться в отдельных, наиболее интересных местах. А славится эта часть реки именно своими столбами, то есть останцами. И если у вас есть задача просто наснимать красивых пейзажей непременно на Подкаменной Тунгуске, при этом не напрягать себя протяжённым маршрутом, то для этого надлежит прилететь на местном самолёте из Красноярска в Байкит и начать именно отсюда свой сплав.
Первые, достойные серьёзного внимания комплексы останцов, или так называемые столбы, начинаются уже в 20 километрах ниже посёлка и тянутся километров пять. В отличие от тех, что встречались ещё в самом верху, на Катанге, эти останцы сложены базальтами и имеют поэтому несколько другой облик. Те были всё же монолитные и с плавными формами. Эти же будто сложены из кирпичиков, даже слегка напоминают конструкции в детской игре «лего». Стоят себе по берегам стражами, будто реку охраняют. Или вдруг возникнут крепостные стены, а то ещё что-нибудь чудное угадывается. Особенно богаты останцами небольшие каньонообразные ущельица, образованные короткими боковыми ручьями, в них и устраивали днёвки в поисках благоприятных ракурсов. Вот только погода не очень позволяла раскрыть все возможности. На одной такой стоянке, где провели пару дней, посчастливилось относительно близко познакомиться с местными обитателями. Как только высадились на берег, сразу стало ясно, что здесь живёт медвежье семейство. Всё истоптано вокруг, навалены кучки, красноречиво рассказывающие о рационе хозяев этого ущелья. Судя по всему, прописана тут мамаша с двумя медвежатами. На второй день погода решила дать неограниченные возможности для работы, и мы разбрелись от лагеря, каждый в поисках своего, наилучшего ракурса. Вернее Кирилл остался где-то ближе к входу в ущелье, а мне всё казалось, есть что-то лучшее где-то подальше и поэтому постепенно, с работой стал смещаться вверх по ущелью. И чем выше уходил, тем больше признаков присутствия местных обитателей находил. Так и почти до самого конца ущелья добрался, оно не более двух километров будет. Вот тут-то они и дали о себе знать. Похоже, видели нарушителя давно, но не раскрывались. А тут, можно сказать, припёр к стенке. Медвежье семейство, конечно, могло подняться на горку и спокойно уйти. Но такой расклад, наверное, показался им не справедливым. В какой-то момент, метрах в ста от меня, за ручьём послышался грохот осыпаемых камней, потом грозно зарычала медведица, стали недовольно порявкивать и медвежата. Увидеть недовольных так и не удалось, не давали скрывшие их густые лесные заросли. Идти дальше не решился, постояв немного для порядка, ретировался. Так суверенитет жителей был соблюден, но и нам спокойно дали работать в нижней части ущелья.
Подкаменная Тунгуска ниже Байкита.
Собственно говоря, интересным здесь оказывалось устье практически любого притока и маленького и большого. Продолжительная рабочая стоянка получилась на устье Большой Нирунгды, красивом правом притоке. К месту пришли промокшие и промёрзшие. Не даёт погода расслабиться, вот опять сегодня забавлялась холодным дождичком со встречным ветром в придачу. А предвестником этого безобразия оказалась необычная шелковистая облачность, которую даже не поленились запечатлеть. Обнаруженный объект, то есть устье Большой Нирунгды, не оставлял сомнений в необходимости уделить ему внимание. По самой Тунгуске протяжённой и высокой стеной у самого берега, вплоть до устья притока, выстроены останцы, да и по Нирунгде они есть. И возглавляет весь этот ряд изваяний, одна причудливая каменная конструкция, напоминающая то ли голову петуха, то ли мужика в шляпе. Поражает, как эта сложенная из отдельных блоков и кажущаяся совершенно неустойчивой фигура ещё держится. Сомнительно, что в таком виде она долго простоит. Вот только подходящее место для стоянки сразу не нашлось. Как позже выяснилось, чуть ниже устья есть избушка, но об этом тогда не знали, да и хотели остаться выше, потому что именно здесь все красоты. В поисках приемлемого местечка слегка углубились в лес и наткнулись на тропинку, которая вывела к хорошо спрятанной, но добротной избе. Если что и скрашивает суровый быт таких путешествий, то именно такие сюрпризы, преподнесённые в самое нужное время. Катамаран, вместе со всеми пожитками, затащили вверх по Нирунгде, поближе к избе. Теперь можно затопить печку, спокойно просушиться, приготовить ужин, поужинать за столом и улечься спать на просторных нарах. В каждом путешествии есть какой-то момент, какая-то точка маршрута, воспоминания о котором потом долго греют душу. На Подкаменной Тунгуске это место оказалось здесь, в замечательной избе на устье прекрасной Большой Нирунгды. И это не смотря на то, что пришли сюда тринадцатого в пятницу.
Правый берег Подкаменной Тунгуски на устье Большой Нирунгды. Здесь, кроме ландшафтных прелестей, можно наблюдать интересный геологический разрез. Сами останцы сложены базальтами. А в основании заметна полоса пород белого цвета. Это известняки. Как известно, это продукт морских отложений. Далее местность поднялась и стала сушей, где в дальнейшем происходили вулканические извержения. В результате чего образовались базальтовые покровы.
Большая Нирунгда перед впадением в Подкаменную Тунгуску.
Каменный истукан на устье Большой Нирунгды.
Шёлковое небо - предвестник непогоды.
Дальше несколько дней шли вниз по реке без днёвок, но и не спешили, уделяли внимание интересным объектам. Сразу за Нирунгдой два несложных порога со смешными названиями - Бабушка и Дедушка. Здесь на берегах, кое-где разбросаны куски гагата. Дальше посёлок с необычным названием - Полигус. Там пытались выйти на связь с Москвой, но оказалось, такой возможности нет, то ли временно, то ли всегда так. Сразу за довольно шустрым порогом Мучной, наблюдали выброшенный на берег большой речной транспорт, буксировщик барж. Вокруг него суетился народ, говорят, ещё весной тут уселись, и до сих пор не удаётся стащить в воду, а сделать это нужно до ледостава. Он потому так и называется этот порог, потому что в своё время многие баржи с мукой потеряли здесь свой груз, пустили на корм рыбе. Ниже очень большого острова Коченятский ночевали в небольшой компании на устье левого притока Дягдагли. Эту парочку из Свердловска, сплавлявшуюся от Байкита на резиновой лодке, встретили уже давно. Периодически догоняли, потом вновь отставали, занятые работой. А остров Коченятский, от слова коченеть, так назван вроде бы потому, что кто-то здесь здорово помёрз, не имея, почему-то, возможности перебраться на берег.
Посёлок Полигус. Небоскрёб - здание администрации. Приветливая женщина - зам главы администрации.
Катастрофа перед порогом Мучной.
Остров Коченятский.
Утро где-то за Коченятским.
Там же.
Река.
Потом наступило время Большого порога. Серьёзность этого препятствия трудно было оценить по скудным описаниям из старых туристических отчётов. Но местные жители немного попугивали. Действительно, порог оказался самым значительным на всей реке, пришлось слегка напрячься. Но на самом деле, для сплава на катамаране это препятствие не опасно. Вот только оказалось, что порог двухступенчатый, о чём не знали. Вторая, не менее мощная ступень, приняла нас, когда уже расслабились и победно смотрели вперёд, но тут же пришлось всё дублировать. Однако, препятствие осталось позади, не нанеся никакого урона, не считая немного воды, захлестнувшей мою правую ногу. Скорое окончание маршрута стало более осознаваемым с этого момента. Впереди маячила только серия Вельминских порогов, а дальше ровная вода до самого Енисея.
Однажды заночевали, не доходя трёх километров устья большого левого притока, под названием Вельмо. Заприметили на правом берегу удобную избушку. Рядом впадает Нижний Байкитик, небольшая речушка. Заняли жилище по-хозяйски, а немного погодя и настоящие хозяева нагрянули, мужик с большой бородой и парнишка, его сын. Приплыли на моторной лодке, наверное, ночевать здесь собирались, да не стали гостей выгонять. Мало того, какие продукты были, нам оставили, ещё и выловленным тут же хариусом поделились. Здесь, на устье Нижнего Байкитика их сетка стоит. А вообще это жители Бурного. Выше по Вельмо, в семи километрах от устья, стоит деревня с таким названием. Там же в Вельмо одноимённая речка впадает. И живут там настоящие староверы, не плохо, говорят, живут. Теперь даже не плохо быть староверами, молодёжь в армию не забирают.
Вельмо внесла свежую струю в воды Подкаменной Тунгуски. На протяжении нескольких километров они вроде как рядом текут, не перемешиваясь - прозрачная и зеленоватая вельминская вода и бурая вода Подкаменной Тунгуски. Серия же Вельминских порогов ничем не удивила, прошли спокойно.
Староверы с Бурного.
Проверка сетей.
Стога на устье Вельмо
За порогами приглянулось устье правого притока, под труднопроизносимым названием - Майгунгна. Шустрая и порожистая речка красиво и шумно впадает в Подкаменную Тунгуску. Как раз застали паводок, обильные дожди постарались. Можно сказать, на наших глазах Майгунгна вздулась жёлтой водой и бешеным потоком старалась побыстрее сбросить лишний груз в большую реку. На самой же Тунгуске этот паводок что-то не очень сказался, уровень воды почти не поднялся. Неподалёку от устья, конечно, обнаружили избушку для нашего удобного проживания. Маленькая совсем, в дверной проём приходится буквально вползать. Надо отметить, что в этой части реки, где живут староверы, почему-то все избушки такие маленькие. Неужели, действительно им присущ аскетизм. В избушке кое-как разместились вдвоём, но тут ещё и потесниться пришлось, гости приехали на катере, везут какие-то грузы вниз по реке. Оставили двух мужиков на рыбалку, а сами дальше отправились, заберут на обратном пути. Ну что же, в тесноте, да не в обиде. Поделились друг с другом, чем могли. На Майгунгне провели три дня, всё никак не давала погода раскрыть творческий потенциал этого места. А ветер гулял такой, что стоящий штатив запросто валил на землю. Но выпасли всё же несколько интересных моментов, дождались и скудных проблесков солнца.
Майгунгна - правый приток Подкаменной Тунгуски.
Паводок на Майгунгне.
Майгунгна.
На устье Майгунгны.
А дальше в рабочем порядке стали потихоньку перемещаться к выходу из реки. Чуть выше посёлка Суломай, выше острова Чёрный, горы напоследок, будто прощаясь, сжимают Подкаменную Тунгуску в своих объятиях, чтобы потом уже насовсем отпустить до самого Енисея. Это место здесь называют Щёками. Берега на прощание радуют глаз своими каменными изваяниями, река красиво извивается в узком и глубоком проходе. В Щёках тоже ночевали в небольшой избушке. Она стоит на крутом берегу, высоко от воды, метрах в двадцати-тридцати по вертикали, но, судя по всему, весной вода поднимается прямо под эту избушку. Так тесна эта каменная горловина, служащая своеобразными воротами на пути к Енисею.
Подкаменная Тунгуска в "Щёках".
В "Щёках" каменные скульптуры также баловали своими сюжетами. Этот вот явно индеец в профиль.
Групповой автопортрет. Кирилл на переднем плане. Где-то уже перед выходом на Енисей. Кто-то, глядя на этот снимок сказал: - ну вы тут как братья. Ну да, два месяца вместе, в таёжных условиях. Заросли слегка.
На Енисей вышли 28-го августа, благополучно пересекли эту огромную реку от правого до левого берега и остановились на пристани в посёлке Бор. Здесь пришлось пару дней ждать проходящий пароход до Красноярска и здесь закончилось наше долгое путешествие по Подкаменной Тунгуске, реке достойной того, чтобы о ней мечтать, достойной воплощения мечты.
Ну и на закуску - ягоды, грибочки.
Костяника.
Смородина - кислица.
Карпухин Сергей.
Небесные камни, кометы и Никола Тесла непричастны к чудовищной катастрофе, случившейся 30 июня 1908 года в Сибири
Изменить размер текста: A A
СТАЛИНСКАЯ ПРЕМИЯ ЗА РАЗГАДКУ
Этой загадке уже более ст а лет. 30 июня (17 июня ст. ст.) 1908 года в Сибири , в бассейне реки Подкаменная Тунгуска, севернее поселка Ванавара , произошло событие глобального масштаба. Были полеты огненных шаров , мощные воздушные взрывы, сотрясение земли и т.д. Судя по публикациям в газетах, первоначально возникли три версии явления: метеорит, шаровая молния (или целая серия их) и землетрясение. Гибель людей не была зафиксирована и поэтому скоро детали события стали забываться, чему способствовали последовавшие мировая и гражданская войны.
В 20-е годы интерес к Тунгусскому феномену пробудился. Инициатор и руководитель первых серьезных экспедиций на Тунгуску подвижник науки Леонид Алексеевич Кулик провел большой объем исследований. Он нашел грандиозный радиальный вывал леса со стоящими без коры и веток деревьями в центре вывала. Многие из них были обожжены. Казалось, что только космический пришелец мог обладать необходимой для этого энергией. Поэтому в то время возобладала метеоритная версия явления.
Леонид Кулик, первый исследователь "Тунгусского метеорита". Обратите внимание, на календаре - 30 июня, дата события
В центре вывала леса было болото. Кулик предположил, что это и есть воронка от метеорита. Но найти хотя бы маленький кусочек метеоритного вещества ни Кулику, ни его последователям не удалось. Война и гибель Кулика приостановили натурные исследования.
Результаты довоенных исследований обобщил ученик Кулика и участник его экспедиций Евгений Леонидович Кринов, издавший в 1949 году книгу «Тунгусский метеорит», удостоенную в 1952 году Сталинской премии. Правда, очень многие обстоятельства не укладывались в официальную картину событий, но тут поступили просто - такие обстоятельства были объяснены малограмотностью свидетелей и исключены из рассмотрения, а вместо них добавлены придуманные, например, летело только одно небесное тело и оно имело дымный хвост.
Метеоритная гипотеза Тунгусского взрыва приобрела в СССР статус истины в последней инстанции. Миллионы советских людей были приобщены к этой истине посредством энциклопедий и школьных учебников.
В 50-е годы удалось начать экспедиционные работы на новом этапе. К. Флоренский, Н. Васильев , Г. Плеханов и другие известные ученые приложили огромные усилия по изучению Тунгусской проблемы. Было собрано много фактического материала, а также установлено, что взрыв был воздушным и до земной поверхности вряд ли что долетело. Из этого следовало, что термин «метеорит» к данному явлению не имеет отношения (метеорит – космическое тело, упавшее на земную поверхность). Тогда было выдвинуто предположение, что это был не метеорит, а ядро ледяной кометы, испарившееся от аэродинамического нагрева в атмосфере. Но и на этом направлении решающего успеха не было достигнуто.
Появились и сотни других гипотез, но ни одна из них не соответствовала всему комплексу обстоятельств.
Так что же получается? Все версии Тунгусского явления противоречат тем или иным его характеристикам. Может быть, стоит вернуться к исходному состоянию, когда кроме метеорита возможным вариантом причины явления считалась шаровая молния (или целая серия их) и землетрясение? На этом пути плодотворной оказалась идея московского физика Андрея Ольховатова . Он обосновал, что первопричиной Тунгусского события действительно было землетрясение.
ЧУДЕСА ПОД ВАНАВАРОЙ
Обстоятельства этого события в современных публикациях описаны искаженно из-за влияния гипотезы о Тунгусском метеорите. Поэтому придется эти обстоятельства изложить заново и максимально объективно.
Итак, недалеко от поселка Ванавара, в районе расположения древних вулканических трубок случилась катастрофа. В радиусе более 600 км от центра события затряслась и задрожала земля. Сейсмические волны этого явления были зарегистрированы сейсмографами в Ташкенте , Тбилиси , Йене (Германия ).
Сейсмограф Иркутской метеообсерватории в 7 часов 17 минут местного времени зарегистрировал начало землетрясения, которому был присвоен номер 1536. Основных подземных ударов было несколько. Землетрясение сопровождалось воздушными взрывами такой мощности, что звук был слышен в радиусе до 1200 км, а приборы зафиксировали, что воздушная волна два раза обошла земной шар.
Через несколько минут после серии взрывов было зарегистрировано возмущение магнитного поля Земли, продолжавшееся около четырёх часов. Аномальные небесные явления начались еще до 30 июня. На средней Волге 17-19 июня наблюдалось северное сияние. С 21 июня во многих местах Европы и Западной Сибири небо пестрело яркими цветными зорями. В ночь с 30 июня на 1 июля от Сибири до Западной Европы практически не наступала ночь, в небе ярко светились серебристые облака. К 4 июля небесные аномалии в основном завершились.
Многочисленные испуганные свидетели утром 30 июня на территории южной части Центральной Сибири наблюдали полет огненных шаров. Каждый наблюдатель видел один шар, но направление движения его было разным в разных местностях – в основном к эпицентру явления.
Многие видели на небе широкие разноцветные движущиеся полосы или огненные столбы и круги, после исчезновения которых начались взрывы. Другие слышали сильный шум и гул в отсутствие ветра.
В тайге были повалены деревья в круге радиусом 30 км и был сожжен растительный покров. Энергия воздушного взрыва, оцениваемая по этому радиальному вывалу деревьев, оценивается величиной 10-40 мегатонн тротила (1000 хиросимских бомб).
Российские газеты так писали об этом явлении:
"17-го июня утром, в начале 9-го утра, у нас наблюдалось какое-то необычное явление природы. В селении Н-Карелинском … крестьяне увидели на северо-западе , довольно высоко над горизонтом, какое-то чрезвычайно сильно (нельзя было смотреть) светящее белым голубоватым светом тело, двигавшееся в течение 10 минут сверху вниз. Тело представлялось в виде "трубы", т.е. цилиндрическим. Небо было безоблачно, только невысоко над горизонтом, в той же стороне, в которой наблюдалось светящее тело, было заметно маленькое темное облачко. Было жарко, сухо. Приблизившись к земле (лесу), блестящее тело как бы расплылось, на месте же его образовался громадный клуб черного дыма и послышался чрезвычайно сильный стук (не гром), как бы от больших падавших камней или пушечной пальбы. Все постройки дрожали. Все жители селения в паническом страхе сбежались на улице, бабы плакали, все думали, что приходит конец мира…В это время в Киренске некоторые наблюдали на северо-западе как бы огненно-красный шар, двигавшийся, по показаниям некоторых, горизонтально, а по показаниям других - весьма наклонно… Явление возбудило массу толков, Одни говорят, что это громадный метеорит, другие - что это шаровая молния (или целая серия их).» (Газета "Сибирь"/ Иркутск/ 2 июля ст. ст./ 1908 г).
«В Канске Енисейской губернии 17 июня в 9-ом часу утра было землетрясение. Последовал подземный удар, Двери, окна, лампадки у икон - все закачалось. Был слышен гул, как от отдаленного пушечного выстрела. Минут через 5-7 последовал второй удар, сильнее первого, сопровождавшийся таким же гулом. Через минуту еще удар, но слабее двух первых.» (Газета "Голос Томска" от 15 июля ст.ст.1908 года).
В это же время жители Ванавары (65 км от эпицентра) видели в северной части небосвода ослепительный шар, который казался ярче солнца. Он превратился в огненный столб. Земля под ногами качнулась, раздался грохот, многократно повторившийся, как громовые раскаты. Здания дрожали, вызвав панику у населения.
Местный житель Семён Семёнов рассказал: «Вдруг на севере небо раздвоилось (т.е. на небе возникла полоса), и в нем широко и высоко над лесом появился огонь, который охватил всю северную часть неба. В этот момент мне стало так горячо, словно на мне загорелась рубашка. Я хотел разорвать и сбросить с себя рубашку, но небо захлопнулось (т.е. полоса исчезла), и раздался сильный удар. Меня сбросило с крыльца сажени на три. После удара пошел такой стук, словно с неба падали камни или стреляли из пушек, земля дрожала, и когда я лежал на земле, то прижимал голову, опасаясь, чтобы камни не проломили головы . В тот момент, когда раскрылось небо, с севера пронесся горячий ветер, как из пушки, который оставил на земле следы в виде дорожек. Потом оказалось, что многие стекла в окнах выбиты, а у амбара переломило железную закладку для замка двери.»
А вот что происходило вблизи эпицентра. Когда возникли толчки, братья Чучанча и Чекарен спали в своем чуме. Вдруг раздался свист и шум падающих деревьев. Тут же грянул сильный удар грома и ударил ветер, поваливший чум. Из-под упавшего чума один из братьев увидел над горой молнию и сразу же услышал сильный гром. Когда братья вылезли, ударила третья молния уже в другом месте неба. Снова гром и ветер, сваливший их с ног. Вокруг все горело и падали деревья. Сверкнула четвертая молния над головой. Была и пятая, но уже где-то в стороне. Другие впечатления были у жившего в тех краях Улькиго. Он проснулся в чуме от того, что внезапно завыли собаки и заплакали дети. Через некоторое время началось сотрясение земли, чум стал раскачиваться, слышались звуки стрельбы. Когда Улькиго выскочил из чума, то увидел, как в безоблачном небе сверкнуло и раздался гром. Деревья упали, горели лесины и трава. Было много дыма, стало жарко. Другие старожилы отметили, что из-под земли фонтаном била вода (это продолжалось несколько суток), вода в озере ходила кругом, ощущался запах серы, на месте взрыва образовалось болото, торф местами был вырван из земли и лежал рядом в перевернутом состоянии.
Отметим характерные особенности этого явления:
1) в небе наблюдались движущиеся в разном направлении светящиеся объекты (шары, столбы, цилиндры), а также разноцветные полосы и круги; 2) начало землетрясения предшествовало началу воздушных взрывов;
3) отмечался мощный тепловой поток, обжигающий людей и деревья;
4) неоднократные воздушные взрывы были связаны с молниями;
5) основная фаза явления продолжалась более 10 минут;
6) явлению предшествовали и после него следовали небесные аномалии над Евразией .
ИЗЛУЧЕНИЕ ИЗ НЕДР
Американские исследователи из Денвера в лабораторных условиях обнаружили, что гранитный куб под большим давлением начинает создавать электромагнитное излучение и на его гранях возникают электрические потенциалы. Отсюда ясно, что из недр должен исходить поток электромагнитного излучения, постоянная составляющая которого определяется огромным статическим давлением, а переменная – тектоническими динамическими нестационарными процессами (трещинообразованием, разломами, сдвигами). Этот поток выходит на поверхность планеты и пронизывает всю атмосферу, вплоть до ионосферы. Еще в 1979 году было установлено, что при пролете над очагом сильных землетрясений приборы спутника "Интеркосмос-19" фиксировали вспышки электромагнитных шумов. Причем ионосферные возмущения начинались за несколько часов до землетрясения. Вообще необычные явления перед землетрясением и во время него фиксируются на всех уровнях атмосферы и на поверхности Земли.
При землетрясении в Китае 1976 года (рекордном по числу погибших) за 5 часов перед первыми ударами ночное небо на 20 минут осветилось, как днем. А за полчаса мощнейшая вспышка прерывистого света (сначала красного, затем серебристо-голубого и, наконец, ослепительно белого цвета) произвела впечатление атомного взрыва. Множество белых и красных огней были видны за сотни километров. После землетрясения на некоторых участках листья деревьев и огородных растений оказались обожженными.
В 1999 году при землетрясении в Турции в небе на 5 - 20 минут зажигались огни круглых и треугольных форм, по цвету - белые, желтые, красные и синие. Непосредственно перед землетрясением морская вода нагрелась и стала светиться красным цветом, хотя в этом месте нет никаких подводных вулканов.
Американские и индийские ученые по результатам анализа космоснимков обнаружили, что над очагом будущего землетрясения в Индийском океане 2004 года в толще воды возникали яркие зеленые пятна, исчезнувшие после разрядки напряженности земной коры. Это фитопланктон благодаря нагреву воды усиленно размножался в тех районах океана, где нарастало напряжение.
ВИХРИ ВРАЖДЕБНЫЕ
При преодолении потоком электромагнитного излучения локальных неоднородностей толщи горных пород или при перемещении активной точки трещинообразования в этом потоке могут возникать вихри. Многообразие структуры литосферы и процессов разрыва слагающих пород при тектонической активности порождает огромное разнообразие форм электромагнитных потоков и вихрей, выходящих в атмосферу при подземных бурях.
Мощный вихрь может вызывать ионизацию воздуха и образование плазмоида в виде тела вращения, форма которого полностью определяется структурой вихря. Чаще всего это шар, но возможна форма диска, цилиндра, тороида (бублик). Так огненный тороид наблюдался в октябре 2009 года над Волоколамским шоссе.
Образование вихрем плазменного тела создает нелинейность и дисперсию среды, что является условием для существования вихря в виде объемного солитона, что значительно продляет срок его существования. Именно таковыми являются шаровые молнии, жизнь которых может заканчиваться при нарушении условий существования солитона плавным исчезновением или взрывом.
Вихри, рожденные в недрах и формирующие плазмоид в атмосфере, в принципе ничем не отличаются от шаровых молний, рожденных грозовой деятельностью и получивших научное признание всего полтора века назад. Английский профессор Б. Гудлет в свое время наблюдал, как шаровая молния размером с апельсин залетела в 16-литровый бочонок с водой и довела воду до кипения. Это позволило определить, что плотность энергии, содержавшейся в молнии, примерно равна 5 миллионам джоулей на литр ее объема. В других случаях взрывы небольших шаровых молний разрушали печи и убивали людей.
Теперь нужно посчитать, какой величины был огненный цилиндр, наблюдавшийся во время Тунгусского дива. Село Нижнекарелинское расположено в 460 км от эпицентра. Чтобы наблюдать на горизонте с такого расстояния светящийся в небе цилиндр нужно, чтобы при нормальной рефракции атмосферы он находился на высоте около 15 км. Крестьяне видели этот объект в начале явления «высоко над горизонтом». Если это «высоко» оценим углом 6 градусов (12 видимых диаметров Солнца), то начальное положение объекта – на высоте около 60 км.
В течение 10 минут объект спустился к горизонту (т.е. на высоту 15 км), где и начались взрывы. А каким был размер светящегося объекта? Крестьяне видели его в виде вертикально ориентированного цилиндра. Разрешение человеческого глаза - порядка одной угловой минуты, что позволяет на расстоянии 460 км наблюдать 100-метровый объект одной точкой. Но нижнекарелинцы видели его не в виде точки или штриха, а в форме цилиндра. Для этого нужно наблюдать несколько десятков элементов разрешения.
Ученые полагают, что источник излучения, принятого за "Тунгусский метеорит", мог находиться в недрах
Положим, что по диаметру цилиндра укладывалось 2 элемента разрешения, а по высоте – 10. Тогда диаметр цилиндра должен был быть не менее 200 м, а высота – 1000 м. Объем такого цилиндра составит 30 млн. кубометров. С учетом известной плотности энергии в шаровой молнии полная энергия тунгусского цилиндра составит более 10 в 17 степени джоулей, что соответствует тротиловому эквиваленту 20 мегатонн. Именно столько энергии нужно для вывала леса в радиусе 30 км.
Заметим кстати, что суммарная энергия электромагнитного излучения при землетрясении скорее всего одного порядка с энергией сейсмических процессов этого землетрясения. Поэтому можно утверждать, что тунгусское землетрясение имело магнитуду около 8.
КОСМИЧЕСКИЕ ТЕЛА И НИКОЛА ТЕСЛА НИ ПРИ ЧЕМ
В 1996 году в США появилась публикация о том, что Тунгусский метеорит является рукотворным явлением, и автором его мог быть Никола Тесла (1856-1943) - родоначальник современной электроэнергетики. Рядом с Нью-Йорком он построил лабораторию с электростанцией мощностью 300 кВт и башней Ворденклифф высотой 60 м, завершающейся двадцатиметровой сферой. Под башней был пробит ствол, в котором были установлены высокочастотные вибраторы.
Ночью 15 июня 1903 года засветилось небо не только над островом Лонг-Айленд , где стояла башня Теслы, но и над частью Атлантического океана. От вершины сооружения в небо устремились шнуры электрических разрядов, от людей исходило таинственное свечение. Благодаря резонансу Тесле удалось возбудить могучие природные источники энергии, содержащиеся в ионосфере и литосфере планеты.
Но в 1905 году Тесла внезапно покинул лабораторию, даже не взяв бумаги. Как пишут его биографы, он никогда сюда не возвращался. Очень похоже на то, что он понял вероятность выведения планеты из стационарного состояния с катастрофическими для нее последствиями. Может быть, он вспомнил, как несколько лет назад в своей нью-йоркской лаборатории оставил без присмотра вибратор, соединенный с каркасом здания. Частота вибратора совпала с резонансной частотой здания. Через некоторое время здание начало раскачиваться, вовлекая в этот процесс соседние здания. Тесле пришлось молотком разбить вибратор. Если бы он этого не сделал, то здание развалилось бы. Явившимся полисменам и пожарным он сказал, что это было природное землетрясение. Лжи авторитетного ученого они поверили.
Может быть, биографы ошибаются и Тесла через 3 года тайно вернулся в лабораторию на Лонг-Айленде? Но для того, чтобы участвовать в Тунгусском явлении, ему пришлось бы запустить свою электростанцию, требующую центнер угля в час, и с помощью башни возбуждать земную ионосферу и литосферу. Трудно представить, что он кидал уголь в топку и одновременно переключал электроцепи. Значит, ему были нужны помощники, уволенные три года назад. Поэтому удержать в тайне возвращение шефа вряд ли было возможно.
Работа башни, как известно, сопровождалась свечением неба и шнурами молний. Свечение неба в 8 часов вечера нью-йоркского времени можно было не заметить, но молнии уж никак не могли остаться незамеченными.
И, наконец, самое главное. Если бы Тесле сказали, что его обвиняют в Тунгусской катастрофе, он бы сильно удивился. Ведь для того, чтобы куда -то целенаправленно послать огромную энергию, одной башни Ворденклифф недостаточно. Для этого он собирался построить пять подобных башен в разных местах Земли (Амстердам , Китай и близко к полюсам) но этот проект не был реализован из-за отсутствия финансирования и потери интереса к нему разработчика.
Таким образом, ни космические тела, ни лично Тесла не причастны к феномену. В итоге получается, что Тунгусское диво – это земное природное явление.
Каждое мощное землетрясение уникально и Тунгусское уникально по-своему. Землетрясение № 1536 магнитудой порядка 8 сопровождалось выбросом из недр в атмосферу электромагнитного излучения, сформировавшего шаровые молнии с суммарной энергией 20 мегатонн, которые закончили свое существование взрывами. Формирование таких рекордных молний объясняется наличием в очаге землетрясения трубок древнего вулкана, сфокусировавших электромагнитное излучение недр должным образом. Прежде началось землетрясение, а потом – взрывы шаровых молний. Свечение неба перед землетрясением было вызвано широкомасштабным повышением напряжения в литосфере и соответствующим выбросом потоков электромагнитного излучения, возбуждавших ионосферу. После землетрясения оно быстро пошло на спад. А что за шары летали в небе? Так они обычно летают при многих землетрясениях. На Тунгуске шаров разного цвета было несколько и летали они в нескольких направлениях, причем не произвольно, а над местными активизированными тектоническими разломами.
ИТОГО
Приведенное объяснение в отличие от всех остальных известных гипотез соответствует абсолютно ВСЕМ объективным обстоятельствам явления и не противоречит ни одному из них. Это подтверждает истинность объяснения. Таким образом, тайна Тунгусского феномена раскрыта полностью. Но это не означает, что его не надо изучать дальше. Наоборот, раскрытие тайны позволяет сосредоточить усилия многих исследователей в направлении изучения процессов, происходящих на нашей планете по имени Земля.