Между Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнинами. Длина более 2000 (с Пай-Хоем и Мугоджарами - более 2500 ) км, ширина от 40 до 150 км. Много озёр , известно озеро Таватуй (около 50 км к северу от Екатеринбурга), а также так называемые Челябинские озёра - несколько десятков крупных и мелких озёр, расположенных на севере Челябинской и частью на юго-востоке Свердловской областей. Некоторые из них (Увильды , Иртяш , Уелги) имеют протяжённость более 10 км. К Челябинским также относятся озёра Тургояк , Шаблиш, Большие Касли и другие.

В конце августа 2011 года нам удалось-таки вырваться на север нашей области - на Главный Уральский Хребет (ГУХ). Расположен он строго на границе Свердловской области с Пермским краем и вытянут с юга на север. Я бывал уже в этих краях ранее, в начале ноября 2009 года. Тогда как раз выпал первый снег и Главный Уральский Хребет нас встретил первыми морозами в -22°C. Но сейчас август, никаких морозов не будет. Первый снег в горах пойдёт лишь в сентябре. Так что есть ещё время насладиться красивейшими видами глухой, северной тайги, не покрытой снежным покрывалом. А виды там и впрямь очень уж привлекательные. Эти гигантские и ели, у которых худые верхушки и ветки покрыты лишайником. А ягод-то сколько! Мама дорогая! Черники, голубики - полным-полно!

Но приехать в те края и посетить только Главный Уральский Хребет, а точнее, лишь его камень Сосьвинский, было бы неправильно, поскольку там есть ещё другие достопримечательности, а именно: плато Кваркуш и водопад реки Жиголан, на которые мы, собственно, и ехали! А сам хребет планировали после.

Гора Кумба, недалеко от посёлка Покровск-Уральский.

Северные переправы

А если честно, то эти фото сделаны чуть позже, чем требует рассказ. Поскольку до этих фото были ещё кое-какие события. Приехали мы в Покровск-Уральский (последний населённый пункт на пути) поздно ночью, где-то часа в 3 ночи... Я был проводником, но в темноте плохо ориентировался. Несмотря на это, мы нашли дорогу в сторону гор. Ехали мы ехали, как вдруг по дороге наша "Волга" застряла в яме. Но ведь только что тут проехала "Королла", а "Волга не смогла" - ну что такое! Вылезли, давай толкать её. На улице было порядком прохладно - ноль, может, минус. Пока толкали, немного согрелись. Вытолкать не смогли. И что делать? Хорошо, на наше счастье проезжала "Нива". Парни вышли, спросили, в чём беда, потом прицепили трос и вытащили наш машину. Поехали дальше, всё обошлось. А ехать очень долго, потому что дорога грунтовая, на ней сильно не разгонишься! До водопада около 90 км! Вы представляете себе? Это около 3 часов езды, а может, и больше. По факту получилось больше. Начало уже рассветать, как мы доехали до моста через реку Улс.

Река Улс

Проехали реку Улс - и тут наш водитель сообщил нам роковую новость, что у него мало бензина и на обратную дорогу его не хватит. Собственно датчик уже мигал. Что делать? Решили доехать до Жигалана, сделать там все свои дела, а на обратной дороге заехать на кордон, который, кстати, недалеко от Улса. Ладно. Поехали. А ехать долго, блин. Расстояние на севере измеряется не в километрах, а в десятках. Дорога изматывающая, монотонная. Кругом тайга, тайга и тайга. Прекрасная, но совершенно одинаковая. И тут вдруг водитель сообщил, что бензин кончился вовсе. Ехали мы с горки, на финишной прямой к Жигалану, но Жигалана всё нет и нет. Водитель просто поставил на нейтраль и катился с горки по инерции, пока автомобиль не остановился полностью. В чём дело? - Спросили нас пассажиры "Короллы". В чём-в чём - приехали! Бензин кончился! Елы-палы, как это кончился? Мы же в глухой тайге северной, за 90 км от ближайшей деревни! Вот засада!..

Оставили машину на дороге, напротив поворота. Ждали возвращение "Тойоты" с бензином около 2-3 часов, а может и больше - я и не помню сейчас. Жгли костёр, собирали чернику, благо, уже не было.

После возвращения "Тойоты", пообедав, выслушав с улыбкой ругательный слова в адрес водителя "Волги", мы собрались и пошли в горы.

На пути попадались многовековые кедры и огромные выворотни. Северная тайга просто восхитительна!

Турбаза "Звезда". Вид на Главный Уральский Хребет, камень Сосьвинский.

Вот он - Главный Уральский Хребет. Камень Сосьвинский затянуло облаками. Это значит, что по традиции мы опять ни хрена не увидим!

Ладно, пойдём дальше, времени уже много, нужно действовать быстрей, чтобы успеть до темноты. В прошлый раз, в ноябре по снегу поднялся я до вершины за 3 часа, а спустился за 2,5. Мы исходили из этих параметров. Тропинка поначалу культурненько выложена из досок, но потом, когда начинается уже курумник, досок больше нет.

Горные ручейки бегут с чистейшей водой

Вот дошли до развилки. Хотя это мы думали, что это развилка. Дорога основная поворачивала налево, но мы решили начать подъём здесь. О чем потом пожалели!

Карликовая берёзка

Голубика

Кривые берёзки. "Парковое криволесье"

Эх, как люблю я их!

Кусты можжевельника

Вскоре стало затягивать облаком

В итоге мы слегка потерялись все. Разбрелись на три группы. Мы вдвоём пошли сразу на вершину, поднялись на неё. Подождали остальных, но их всё не было, потом услышали крики. Пошли на звук, спустились. Всё затянуто облаком, видимость очень слабая, стали искать ещё троих. По крикам нашли. Нужно спускаться. Опять неразбериха, один говорят: надо идти направо, я говорю: надо налево. Вот что бывает, когда в команде не хотят слушать одного. Вот и получается, кто в лес, кто по дрова! В итоге всё-таки пошли налево, спускались, туман стал стихать - увидели базу вдалеке.

Начало темнеть. Мы дошли до границы леса с тундрой, но обратной дороги-то не найти сейчас. Пока шли, вроде как запоминали по кустикам. Но где их сейчас найдёшь?

Короче говоря, заблудились! И не учит меня, дурака, жизнь! В прошлый раз я тоже заблудился при спуске. Подниматься-то легко, видно, куда идти, а спускаться не понятно. Ориентироваться на базе? Ага, плюс-минус километр и получится. Короче, долго метались, ищя то место, где зашли, в итоге плюнули и решили здесь ночевать... Да нет, шучу я - мы тупо попёрлись напролом. Дошли до тайги - и шли через неё. Я помню, что дорога проходила вдоль, так что мы должны были на неё выйти. Ну а вдруг она свернула левее? Поздно так думать, идём уже! Вышли на дорогу, было уже темно. Но по дороге идти - какая разница. Дошли до нашего транспорта, уставшие, не спавшие уже вторые сутки, мокрые и голодные. Быстренько поели, переоделись (у кого было во что) и не стали ночевать здесь - поехали домой. В машине всех просто вырубало, но спать нельзя - надо следить за водителем, чтобы он не уснул.

Ну теоретически как бы конец, но я всё же расскажу вам ещё кое-что... Выехали мы на Серовский тракт, время - ночь. Пора бы заправится. Остановились, выключили мотор. Налили в бак 76-го. И это была ошибка! Завести потом не смогли) Долго мучить стартер не стали, ибо аккумулятор сядет. Давай толкать - бесполезно. Что делать? По пробовали тормознуть машину, но бесполезно, так как ночь - никто не остановится. Улеглись спать до утра. Поспали пару часиков, проснулся я от холода, разбудил водилу - и мы пошли в ближайшую деревню. На наше счастье мы остановились почти возле указателя населённого пункта. До деревни был 1 км. Прогулялись, разбудили местных. Вышел мужик, сели с ним в его "Ниву", доехали до нашей "Волги", и с помощью "Нивы", на тросе завели "с толкача". Поехали - а тут ещё и менты нас остановили. Пока этот пошёл подставляться под штраф, я сидел и успевал только машину заводить. А она глохла, потому что вдобавок ещё и двигатель троил!!! Вот такие пироги! Ну ничего, кое-как мы доехали до дому. Все живы, Главный Уральский Хребет и камень Сосьвинский покорены (по крайней мере мною) - так что можно жить дальше!

31.01.2019 19:33:27

Главный Уральский – горный хребет на границе Свердловской области (Североуральский ГО) и Пермского края. Вытянут с северо-востока на юго-запад в верховьях Сосьвы. Совпадает с главным уральским водоразделом. Длина хребта достигает 52 км. Высота в северной части до 1400 м, в южной – до 1000 м. Высшая точка – гора Гумбольдта (1410,7 м). Другие значимые вершины: Большая Ходовская Сопка (1338,8 м), гора Палласа (1337,7 м), гора Лепёхина (1330 м), Трезубец (1204, 5 м), Сосьвинский Камень (954 м) и Казанский Камень (1035 м).
Хребет слабо расчленен, вершины плоские и куполовидные, склоны крутые, практически полностью покрыты свежими развалами коренных пород (курумниками) с густой сетью тектонических нарушений. До 800-900 м склоны покрыты лесом, выше – горная тундра и луга, по вершинам – каменные россыпи. @Иллюстрированная краеведческая энциклопедия УРАЛ, Издательство Квист, 2013 год
float: right; margin: 5px 10px;" title="ГУХ, зима. Автор: Лариса Позднякова" src="http://www.aziko.ru/images/Ia27d98213e17ae91629fd8924a1e5434.jpg" alt="ГУХ, зима.

популярностью у туристов. Во-первых, он сравнительно легко доступен. В 45 км от южной оконечности хребта расположен Североуральск, в 35 км от его северной оконечности – село Всеволодо-Благодатское. В Североуральск ходят автобусы из Екатеринбурга (450 км), Всеволодо-Благодатское в свою очередь связано автобусным сообщением с Североуральском (45 км, автобусы ходят 3 раза в день).
До возобновления заповедника «Денежкин Камень» в маршрутах традиционно соседствовали Главный Уральский хребет и гора Денежкин Камень. С одной стороны это добавляло маршруту сложности, с другой позволяло сначала увидеть издалека очередную цель путешествия, а потом увидеть пройденный участок со стороны. Денежкин Камень отлично видно с ГУХа и теперь, но туристов туда не пускают – заповедная территория.

Однако по-прежнему и возможен и интересен треверс Главного Уральского хребта (52 км, летом категория сложности 1А, зимой 1Б). Оба варианта требуют продолжительного времени и подходят только для хорошо подготовленных путешественников. Более того, зимний треверс ГУХа может стать серьезным испытанием и для настоящих профи: температура воздуха здесь опускает до -40°С, а ветер выше границы леса сбивает с ног.



Шесть вершин Главного Уральского хребта превышает отметку 1000 м над уровнем моря. Высшая точка хребта – гора Гумбольдта (1410,7 м), на старых картах она фигурирует под названием Лямпа Кутимская, по названию реки, берущей начала из озера на ее склоне. Переименована вершина была в 2001 году по инициативе свердловского филиала Русского географического общества в память о немецком путешественнике и ученом Александре Гумбольдте (1769-1859), который оставил в истории исследования Урала огромный след.

В качестве варианта «лайт» рекомендуем восхождение на самые южные вершины ГУХа – горы Сосьвинский Камень (954 м) и Казанский Камень (1035 м). Тем более, что поблизости от этих вершин появились сразу несколько баз, а совместить это путешествие можно с поездкой на Жигаланские водопады и поход на Кваруш.
15.95"N 59°07"52.54"E

Главный Уральский хребет - и это официальное географическое название горного хребта, протянувшегося с севера на юг на 52 километра. Главный Уральский Хребет является своеобразным каменным поясом, природной границей между Пермской и Свердловской областью, между Европой и Азией.

Таежные пихтово-еловые и кедровые леса доходят вверх по хребту до 800-900 метров, дальше – березовое криволесье и альпийские луга, а вершины хребта представляют собой курумники. В северной части хребта более крутые склоны с уклоном до 45 градусов. Западный склон хребта более пологий, и даже зимой вам не потребуется специальное снаряжение. Но в снежные зимы снег здесь глубокий.

У подножий восточного склона проходит граница заповедника “Денежкин камень”, одного из немногих мест, где сохранились девственная флора и фауна, являющегося общепризнанным эталонным участком северной тайги. Высшая точка хребта (1410 метров) названа в честь выдающегося немецкого естествоиспытателя А. Гумбольдта, путешествовавшего по Россию и в частности изучавшего Уральский район в 1829 году по личному приглашению российского императора. По итогам путешествия этим ученным был написан капитальный труд, в котором одна из глав называлась “Система гор Урала”.

Если посмотреть на север с вершины Гумбольдта можно увидеть еще две вершины – гору Палласа, названную в честь еще одного русско-немецкого естествоиспытателя, побывавшего здесь в 1770 году, и гору Лепехина, которая носит имя академика-систематика живой природы, первого русского исследователя лекарственных растений Ивана Ивановича Лепехина.

Другие значимые вершины: Большая Ходовская Сопка (1338,8 м), Сосьвинский Камень (954 м) и Казанский Камень (1035 м).

Вся цепочка Уральских гор тянется непрерывной возвышенностью почти от Ледовитого океана до самых Прикаспийских степей. Но почему такое воистину великое явление литосферы называется так непоэтично? На самом деле скальный массив столь значителен по высоте и протяженности, что никто не смеет называть его иначе, чем Уральский хребет или просто Главный.

В древности эти горы называли Рифейскими. Народ манси называют его Нер – “камень”, “каменная стена”. Он во все времена служит местным жителям естественной преградой господствующему западному переносу воздушных потоков. Эти ветры переносят основную массу осадков, значительную облачность, формируют температурный режим. Сказывается и холодное дыхание Арктики. Зима здесь длится 5-6 месяцев, снежный покров лежит в среднем 164 дня в году.

Главный Уральский хребет прекрасен круг­лый год, но стоит учесть, что зимой на плато Кваркуш, Жигаланские водопады – с октября и до конца мая, можно добраться только на снегоходе.

Как добраться

Сначала надо доехать до Североуральска на автомобиле, это самый удобный вариант, на автобусе (из Екатеринбурга по нескольку раз в день ходят автобусы, стоимость около 1000 руб., из Перми прямой рейс без пересадки один раз в сутки, уходит утром, стоимость 1300 руб.) или на поезде до Серова или Ивделя, расстояние от них до Североуральска 80-90 км. Если ваш автомобиль не повышенной проходимости, то дальше машину придется нанять, и заранее.

Для автотуристов можно на маршрут затратить минимум два дня (1 ночь), но это в самые длинные летние дни, в этом случае вы успеете увидеть на рассвете ГУХ в Южной части и Жигаланские водопады. На Кваркуш времени не останется. Поэтому, без учета дороги, планируйте две ночевки.

Можно подняться на Северную часть хребта, но это все-таки маршрут для настоящих туристов, потому что надо перебираться через реки вброд, ночевать в палатке. Надо добраться по Кривинской дороге до базы Крив (60 км, 4 часа) или до вырубов, а там найти тропу до реки Сосьва, которую можно перейти вброд, а потом снова искать тропу через болото. До подножия ГУХа – примерно 6-7 км. Чтобы стать на ночлег, лучше найти избу на левом берегу реки Ходовой. И отсюда можно делать радиальные выходы на Северную или Южную часть хребта. Летом дорога очень плохая. Вершины, удобные для посещения с базы Крив: гора Гумбольдта, Спортсменов-Лыжников, гора Палласа, гора Лепёхина.

На Южную часть хребта можно добраться по щебеночной дороге на Жигаланские водопады. Выезжаем из Североуральска, проезжаем Покров-Уральский и далее по прямой (60 км, 4 часа). Дорогу местные жители проезжают даже на обычных “Жигулях”, но лучше не рисковать.

Если идти по хребту с юга на север (40 км), конечно, это маршрут для профессиональных туристов, то потребуется от 4 до 14 дней, с ночевками в палатках на хребте.

4 Фев 2015

Главный Уральских Хребет 2015 (Лыжный поход Северный Урал) (карты +GPS track)

Главный Уральских Хребет 2015 (Лыжный поход Северный Урал)

131 ЗИЛ по укатанному снежнику идет плавно и уверенно. В кабине тепло и уютно, водитель Юрий рассказывает про падающие с неба ступени ракет, про нелегальный семейный бизнес по промыванию золота, слушает и удивляется про Курилы.

2 часа ночи 2 января 2015 года, начинаю зевать, на плечах лежит суматоха прошедших дней, Новый год, тысячекилометровый переезд из Уфы в Североуральск. Остановка, по приглашению водителя выходим на мороз, мороз крепкий за 30 градусов. Из кунга вылезает Тагир, остальной группе лень или сонно.
Поднимаемся на небольшой пригорок, и в лунном свете перед нами предстает белый исполин – Главный Уральский хребет (далее ГУХ), наша цель и мой давний пункт, необходимый к посещению. Давно я хотел проложить на нем след, но так уж сложилось, что Северный Урал, лежащий всего в 800-1000 км от нашего родного Южного, редко посещается уфимскими туристами, и причина этого проста: отпуск брать и ехать не интересно, слишком близко, много других более далеких необычным мест, а без отпуска времени катастрофически не хватает.
Так и значился ГУХ в списке желаний, дожидаясь длинных новогодний выходных 2015 года. 11 дней вполне достаточно, чтобы пройти интересный лыжный маршрут из Азии в Европу, стартовав в Свердловской области финишировав в Пермском крае, решил я. Удача благоволила и позволила собрать сильную и красивую команду из 7 человек.

И вот я стою и рассматриваю белый силуэт в ночи, желания неизменно сбываются, главное – не сидеть сложа руки, думаю я.
Быстро продрогнув, залезаем обратно в кабину и оставшуюся часть семидесяти километрового пути, до туристической базы «Звезда», проезжаем без остановок.
На подъезде к турбазе, на повороте, несколько полноприводных легковых машин, люди приехали праздновать новый год. Ставим палатку и на 4 часа засыпаем, разделив этот короткий промежуток времени на дежурства у печки.

2 января.
Выходим в 8.00. Спуск с дороги до турбазы Звезда. Турбаза спит. По накатанной снегоходами в сторону хребта дороге поднимаемся на южную оконечность ГУХа, морозно и над нами чистое небо, но по закону подлости горизонт на юге и востоке затянут серой дымкой. Рассвета нет.

Выходим на снежные поля хребта, малоснежной пустыней тянется исполин на север, теряясь вдалеке.

Снег достаточно плотный, но без лыж идти тяжелее, иногда проваливаешься.

Весь день движемся по водоразделу, пересекаем вершину 1189,7, Сосьвенский 1204,5 и к вечеру спускаемся в зону леса.

За день пройдено 15 км. Пока ребята ставят лагерь, я троплю завтрашний путь на пару километров вверх по распадку под вершину 1166,3

Пробуем наше локальное ноу-хау. Впервые взяли с собой небольшую бензопилу и 1,5 литра бензина. Результат превосходит все ожидания. Процесс заготовки дров упрощается и ускоряется в разы.

3 января.
Ночь прошла спокойно и в тепле, ветер усилился, погода ухудшилась. Над головами слышны завывания. Я предлагаю все же попробовать иди по верхам, ребята соглашаются. Стартуем в 8.00 по лыжне и потом по плотному снегу выходим за вершиной 1166,3 на плато хребта.

Сильный ветер и нулевая видимость, но идти можно, идем плотной группой, скорость движения высокая. Траверсируем вершину 1153,0 на спуске проблема с лыжами, я обнаруживаю трещину.

Не выдержали “Вятки” североуральские заструги. После обеда погода портиться, решаем спуститься в распадок, выходящий из под вершины “Хребет 1338,6” пока идем к распадку, ветер усиливается настолько, что можно спокойно наклониться вперед и, упершись на его поток, стоять, не падая. Спуск в зону леса вызывает некоторые трудности, склон достаточно крутой перемежается мягким снегом, фирном и курумными выходами, все это на фоне сильнейшего ветра и низовой метели, скрывающей иногда участников спуска. В такие моменты понимаешь насколько истинна восточная пословица “человек в горах, что слезинка на ресницах Аллаха”. Гора сметает нас вниз, как пес стряхивает воду, одним легким движением.

Последние 200 метро это не спуск, а бегство, быстрее в зону леса, под его защиту, от этого свирепого ветра. Пройдено 15 км, и примерно 40 % хребта. Вечером консилиум технарей в составе Нурыева Шамиля и Болотова Алексея проводит сложную операцию над лыжей. Результат, как покажет время, отличный.

4 января.
Погода окончательно портится. Тепло, периодически идет снег, облака закрывают хребет с высоты 700- 800 метров. Идем по кромке зоны леса, в 20-50 метрах над ней.

Снег плотный, наст. Тропежки почти нет. Проходим за день 15 к и встаем в районе южного истока реки Лямпы Кутимской под одноименной горой, высшей точкой хребта.
На завтра планируем радиальный выход на вершину. Надеемся, что распогодится, хотя, конечно, никаких предпосылок к этому нет.

5 января.
Выходим на час раньше обычного, в 7 часов утра. Рассвет через 3 часа, до заката 9.

Всего светлое время суток на данной широте длиться в это время года около 5,5 часов, что тоже вносит свои коррективы в движение группы.
Погода не улучшилась, облачно, иногда зарядами снег, возвращаемся на 1 км обратно и поднимаемся на гребень по самом пологому склону в данной части хребта. До водораздела идем на лыжах, камус работает превосходно, правда наши товарищи без него поднимаются тоже без особых проблем, но если бы вся группа была на камусе, можно было бы идти просто прямо и вверх, не удлиняя маршрут бесконечными меандрами по склону. Выйдя на гребень, оставляем лыжи и еще около 1 км проходим траверсом до вершины Лямпы Кутимской (Гумбольта).

За 10 минут до восхода мы на вершине. Кругом молоко, можно считать, восхождение совершено исключительно для галочки, не для галочки съедаем шоколадку и вниз.

Нам везет, ветер не сильный, быстро доходим до лыж и, сгребая их в охапку, начинаем спускаться, как бы не хотелось одеть лыжи и скатиться вниз, это положительно невозможно.

Вокруг нас белое ничто, все сливается и видимость не больше 10-20 метров. В таких условиях сломать лыжи или свернуть голову проще простого. Когда склон значительно выполаживается, одеваем лыжи и сразу понимаем как правильно поступили, не пытавшись спускаться на лыжах выше, вроде бы небольшой уклон и плавный спуск в условиях полной дезориентации играет странные шутки с сознанием. В один момент спуска понимаю, что уже какое-то время стою на месте, но мозг посылает уверенные сигналы, что я еду. Любые неровности поверхности возникают неожиданно и вызывают падения.
К полудню спускаемся к палатке, обедаем и решаем пройти еще км 5-7 до заката.

Переходим до отдельно стоящей курумной вершины, возвышающейся посреди леса. Встаем на одной из ее террас с отличным видом на пройденный маршрут. С учетом радиалки пройдено 18 км.

6 января.
Жизнь вошла в привычное русло. Подъем в 6 часов утра, завтрак в постель, не торопливые сборы и в 8.00 группа на маршруте.
Небольшой участок по лесу, и снова на плотный заснеженный склон, идти хорошо. В какой-то момент Татьяна замечает внизу в долине посреди леса отблеск костра. Кричим, и через несколько минут нам отвечают фонариками. Люди стоят под перевалом через западный боковой отрог хребта, логично предположить, что они пришли с севера, а раз так, то это значит, что наши лыжни в какой-то части совпадают, грех не воспользоваться готовой лыжней.

Идем навстречу, в районе северного истока реки Лямпа Кутимская встречаем хвост большой группы. Туристы из Перми, турклуб Меридиан. Группа большая, 23 человека, как это часто бывает голова не знает, что делает хвост и наоборот, все наши попытки узнать маршрут терпят неудачу, никто толком не может объяснить маршрут и место предполагаемой выброски. Для нас это очень странно. На каждом привале карты и навигаторы гуляют по всем участникам группы. Распрощавшись с пермяками, поднимаемся в молоке на перевал, на плотном выдутом снегу лыжня теряется, и мы опять ведем свою. Погода явно улучшается, в разрывах голубеет небо.

При спуске в лес с левого склона западного отрога хребта значительно холодает. Буквально с каждым шагом становится холоднее, видимо холодный воздух задержался перед естественной преградой, опустился в долину реки Большая Паймары. Решили встать пораньше, на вершине 684,0, с отличным видом на ГУХ,

вечером имеем удовольствием наблюдать немного солнечного света и гигантский белоснежный хребет пройденный нами за 5 дней. Пройдено 13,5 км.

7 января.
Вот мы и вырвались за предела ГУХа, тропим по лесу в сторону горы Белый Камень, снег глубокий, тропить тяжело, но на фоне сильного похолодания это скорее плюс. Выйдя на поляну, оборачиваюсь на юг и радуюсь замечательной картине: циклон уходит, о чем свидетельствует множество линзовидных облаков, полыхающих в рассветных лучах над хребтом.

За пару часов до заката выходим на южные склоны Белого Камня, светит яркое солнце на голубом небе, лицо обжигает мороз. Здесь был пожар, деревья стоят голые, и мертвые.

Находим удобную площадку и решаем не медля идти на вершину горы, пока есть время и погода. Крутой подъем и выходим на предвершинное плато, на западе сверкает гора Шудья-Пендыш,

и, правда, чем-то смахивающая на Манарагу, к ней мы пойдем завтра, а пока вперед, на вершину! На плато лесотундра, превратившаяся в героев снежных сказок.

Шамиль с Динарой чуть отстают, решая некоторые вопросы на биваке, и Андрей с Тагиром уходят вперед, тропить лыжню под вершину. Стоим при полном безветрии и любуемся окружающими видами, но безмятежность улетучивается, когда взгляд доходит до вершины хребта, странное дело здесь у нас тихо, а буквально в паре километров на всем протяжении 200 метрового подъема сильный ветер. А если учесть, что температура никак не выше – 30 градусов, перспектива становится совсем неприятной. Делюсь своими мыслями с Лешей, говорю, что от одного вида этих снежных флагов мне становится холодно.
Леша спрашивает, имеет ли смысл идти наверх при такой погоде, я думаю, что попробовать стоит, тем более что парни уже начали подниматься на вершину, они хорошо видны нам на ее белоснежном ребре.

Оставляем с Таней лыжи под вершиной и начинаем подъем, метет сильно и с каждым метром подъема скорость ветра усиливается. Непроизвольно забираем на восток, под защиту склона от западного ветра, и так поднимаемся до первой ступени.
Один шаг из-за склона, сделанный мной на ровную поверхность ступени, и я понимаю полную бессмысленность происходящего. Я ничего не вижу, мелкая снежная пыль забивает глаза, ветер продувает насквозь. Нет, на вершину идти смысла нет, до нее еще около 1,5 км, а солнце почти у горизонта. Еще пару секунд и мои глаза слипаются, я с трудом различаю путь спуска, маска на лице обледенела и превратилась в жесткую конструкцию. Разворачиваю Таню и вниз, доходим до Леши, он говорит, что парней не видно и он беспокоиться за них.

Я не испытываю большого беспокойства, уверен сильно дальше они не могли уйти, чем прошел я, да и видимость на горе отличная, но мы разделяемся, Леша в горнолыжной маске поднимается выше посмотреть где парни, а я спускаюсь с остальными ребятами к подножию. Ждем внизу, через 10 минут все трое появляются на склоне и спускаются к нам. Вечер и закат потрясающе красивые, очень нежные краски.

На стоянке небольшая проблема с бензопилой, вчера вечером было тепло сегодня же сказка и опилки скопившиеся на цепи замерзли и не дают ей двигаться.

Все это отчищается и мы, далеко не ходя, валим 3 средних размеров обгоревшие ели. Видимо, тот факт, что мы встаем позже обычного, выбираем деревья в темноте, более уставшие, чем обычно, играет с нами злую шутку, уже вечером в палатке оказывает, что часть дров сырая и горит плохо, в довершение ко всему, температура сильно понижается. Эта ночь становится самой холодной и дымной в нашем лыжном походе.
За прошедший день пройдено 18.4 км.

8 января.
Все злые как черти, дымная холодная ночь не дала отдохнуть, тем более, что утро явно холоднее, чем вчерашний вечер, начинаем путь со спуска в долину реки Левая Рассоха. Идти вниз легко и очень холодно, руки и ноги быстро стынут, и неохотно отогреваются после интенсивной работы. У реки холод невыносимый, пора сделать ходку, но, не замедляя хода, тропим в глубоком рыхлом снегу вверх, и только этим греемся.
Встает солнце на чистом голубом небе, антициклон продолжает нас баловать замечательными видами. Практически весь ходовой день идем по лесу, взбираясь на безымянный залесенный хребет. После обеда выходим на поляну, которая вознаграждает наши глаза, изголодавшиеся за день по видам гор.

Вот она Шудья-Пендыш, совсем рядом, красавица в белой фате, сотканной западным ветром. Но на горе мы будет только завтра. Еще пара километров и встаем на ночевку на краю большой поляны.

Пройдено 15 километров.

9 января.
Утром налегке выходим к горе, рассчитываем быть на вершине к рассвету. Высоко поднимаемся на лыжах по плотному снегу, дальше, где склон горы начинает забирать вверх, совсем круто, снимаем лыжи и идем пешком. Снег плотный и более легкие товарищи легко идут вверх, я несу рюкзак с необходимыми на радиальном выходе вещами и сильно проваливаюсь.
Периодически оборачиваюсь на горизонт и досадую на закрывающую его край дымку, видимо красивый рассвет может сегодня нас не порадовать.

На вершине, дует холодный ветер, традиционный шоколад и ожидание волшебства, момента, когда из-за края Главного Уральского Хребта покажется солнце. Весь наш путь как на ладони, прошедший и предстоящий, бесконечный океан тайги волнуется у наших ног, местами белея вершинами гор, как белыми барашками на гребнях волны.

Дымка чуть рассеивается, и вот он самый волнительный и прекрасный момент дня, его рождение. Красное солнце неспешно поднимается над хребтами, озаряя мир светом.

Немного любуемся, делаем групповое фото и начинаем спуск.

У подножия мы с Таней задерживаемся на фотосъемку и попадаем в непередаваемую красоту утреннего света. Второвой год подряд в январе я вижу такой свет и цвет, нереальный, яркий, нежный! В противоположной стороне от восхода бирюзовый!

В направлении солнца нежно розовый, красный, фиолетовый… цвета сменяются на белоснежном листе горы. Фотографируем, не чувствуя пальцев, наверное, именно в этот момент Таня в очередной раз подмораживает их кончики, но ради таких моментов стоит страдать, ради таких моментов стоит заниматься лыжным туризмом. Никогда и нигде не увидишь такую первозданную и нежную красоту в городе.

Но краток этот золотой утренний час, краски сменяются как в калейдоскопе, и вот уже солнце яркое и жесткое. Идем, идем к цивилизации! Уже скоро по карте и спутниковым снимкам должна появиться дорога и лесозаготовки.

Выходим на нее за 2 чача до заката, проходим еще около 5 км по дороге. Дорога замечательная, отлично почищенная, пригодная для проезда легковых автомобилей, используется для вывоза древесины, периодически нас обгоняют груженые лесом КамАЗы.

В вагончике лесорубов узнаем, что ночью термометр опускался до – 45, да и сейчас не на много теплее. Солнце уходит за горизонт, и мы встаем на ночевку.
Как всегда когда люди начинают чувствовать “запах” цивилизации, начинается брожение в умах…
По плану и договоренности с соликамском турфирмой “Арго” у нас еще один переход, ночевка в районе моста рез реку Улс, и только 11 января в 9.00 нас должен забрать микроавтобус. Алексей предлагаем вариант, попробовать доехать на попутном КамАЗе до поселка Вая и либо вызвать микроавтобус раньше, либо организовать промежуточную выброску в поселок.
Предложение не лишено смысла, да и всем охота иметь хотя бы один день перед выходом на работу, поэтому решаем, что утром Алексей выйдет ловить попутный КамАЗ, а мы пойдем пешком до моста через реку Улс, забрав его лыжи.
Странное дело, дрова в палатке весело горят, а привычной нам жары все равно нет. Все углы покрытые изморозью более обильно чем обычно, яркая луна освещает “космос” за пределами палатки, горы видны на многие километры вокруг.
За день пройдено 19 километров.

10 января.
Всю ночь слышим шум КамАЗов, это обнадеживает. Позавтракав, Алексей уходит во тьму, караулить попутку на дороге, мы тоже потихоньку собираем вещи. Через час выхожу из палатки, судя по тому, что мы не слышали шум мотора, Леша еще на дороге. Очень холодно. Выбираю угли из печи, беру охапку оставшихся паленьев, несу на дорогу, костер согреет…
Через 30 минут проезжает первый пустой КамАЗ в противоположную сторону, в Вае было – 49, понятно почему не грели дрова!
В 8.30 выходим в сторону Ваи, Алексей все еще на дороге. Перед нами спуск, одеваем лыжи и вниз.

Обычно спуск это радость, но в данной ситуации становится проблемой, длинный в несколько километров, он вымораживает очень быстро. О слава богам, дорога пошла в гору! Привязываем лыжи сзади и вперед интенсивно вверх. Как там Леша один на дороге… Через 30 минут замечаю одинокую точку сзади. Вариантов нет, это наш друг догоняет нас, ждем. Подходит, говорит, что ждать смысла одному нет и идет вместе с нами. Правильное решение, первый груженый КамАЗ появляется только часа через 2 и забирается нашего друга, оставив холодную новость, о то что сейчас около – 45 градусов.

Впервые сталкиваюсь с подобной температурой, впервые долго не могу согреться, идя под тяжелым рюкзаком в гору. Так, практически без останови, пролетаем оставшийся 20 километров пути до моста через реку Улс.

У самого моста, останавливается лесовоз и водитель, забравший Лешу, сообщает нам, что через 2 часа за нами приедет машина. Отличная новость! Но надо скоротать это время, и на морозе стоять совершенно невозможно.
20 минут слаженной работы и мы в шатре, весело шумят дрова, на попутном КамАЗе приезжает герой сегодняшнего дня, с хорошими новостями, сообщает, что автобус приедет за нами сегодня, что в конторе не удивились его звонку, сказали, что автобус уже выехал за нами, так как они были уверены, что мы выйдем раньше ввиду сильных морозов. Такая проницательность поражает.
Буквально через 30 минут автобус и приезжает. Быстро-быстро собираем палатку, грузимся, делаем последнее фото и в тепло жарко протопленного автомобиля.

Тепло разливается по телу, опухают руки и ноги, впереди долгая дорогая домой…
И по 50 грамм коньяка, за Победу!

Цифры лыжного похода по Северному Уралу
1. Ходовых дней 9
2. Пройдено расстояние 150 километров
3. Бюджет поездки 12 т.р. на человека.
4. Заброска – выброска:
– Уфа – Североуральск. Микроавтобус ФИАТ. Водитель Станислав 89899547563. Наилучшие рекомендации.
– Североуральск- т/б Звезда. ГАЗ 131 с кунгом, УАЗ. Юрий 89045421768 Занимается заброской туристов круглогодично. Лучшие рекомендации.
Также занимается заброской Леонид. УРАЛ. 89045479000
– Вая – Уфа. Трансферт организовывала турфирма Арго. http://argoturs.ru , лучшие рекомендации.

Фото Олег Чегодаев, Татьяна Олькова